기계식 키보드는 전반적인 컴퓨팅 경험을 한층 끌어올려줄 뿐만 아니라, 일반 멤브레인 키보드보다 인체공학적으로 설계되어 있고 타이핑이 훨씬 편안하기 때문에 장기적인 건강과 웰빙에도 도움이 됩니다. 하지만 이런 쾌적한 타이핑 감각에는 대가가 따릅니다. 브랜드 기계식 키보드는 대중적인 로지텍이나 마이크로소프트 멤브레인 키보드보다 가격대가 상당히 높은 편입니다.
더 곤란한 점은, 저렴한 멤브레인 키보드는 구조가 단순하고 움직이는 부품이 거의 없어 사실상 잘 고장 나지 않는다는 것입니다. 반면 기계식 키보드에는 수많은 미세 부품과 금속 접점으로 이루어진 스위치가 들어 있어 기계적 고장에 취약합니다. 실제로 스위치의 MTBF(평균 고장 간격)가 1,000만~5,000만 회 수준임에도 불구하고, 일부 기계식 스위치는 그보다 훨씬 이른 시기에 고장 나는 경우가 드물지 않습니다.
평균적인 기계식 키보드에는 무려 101개의 스위치가 들어 있다는 점을 고려하면 조기 고장을 만날 가능성이 결코 낮지 않으며, 이런 고장은 대개 1년 보증 기간이 지난 뒤에 발생하기 쉽습니다. 보증이 없다면 단 하나의 고장 난 키만으로도 키보드 전체가 사실상 무용지물이 될 수 있습니다. 하지만 값비싼 보증 종료 기계식 키보드를 버릴 필요는 없습니다. 이 가이드를 따라 고장 난 스위치를 직접 교체해 보세요.
준비물
마우스 수리 가이드와 달리 기계식 키보드를 분해하는 일은 생각보다 꽤 쉽습니다. 다만 본격적인 셀프 수리에 나서기 전에 필요한 공구와 재료를 먼저 점검해 두어야 합니다.
마우스 수리 가이드에서 추천한 납땜 도구 세트는 100달러를 훌쩍 넘지만, 17달러 정도의 입문용 납땜 키트로 대체할 수 있습니다. 저렴한 키트를 선택한다면 아래 목록의 7번부터 10번까지는 건너뛰어도 됩니다. 교체용 스위치는 키보드 사양서를 확인해 필요한 종류를 파악하면 어렵지 않게 구할 수 있습니다.
- 스위치가 고장 난 키보드
- PH1 비트를 갖춘 십자 드라이버
- 끝이 얇은 일자 드라이버
- 여분의 신용카드 또는 플라스틱 스퍼저(헤라) 도구
- 키보드 스위치 뽑이
- 키캡 뽑이
- 납땜 인두
- 디솔더링 펌프(납 흡입기)
- 67/33 로진 코어 솔더(납)
- 솔더 플럭스(납땜 페이스트)
- 아이소프로필 알코올(IPA)
- 교체용 스위치 — 정품 Cherry MX Red, MX Blue, MX Brown 등을 구매할 수 있습니다.
고장 난 키보드 스위치 교체 방법
1단계: 키보드 분해하기
1. 작업 공간을 깔끔하게 정리하고, 십자 드라이버와 함께 나사를 담아 둘 자석 트레이를 준비합니다. 나사를 잃어버리지 않도록 하는 것이 중요합니다.
2. 이번에 사용한 키보드는 Corsair K65 Lux RGB로, 게이밍 기계식 키보드에서 흔히 볼 수 있는 통합 플레이트 구조를 채택하고 있습니다. 이 디자인의 장점은 고무 받침이나 규정 스티커 밑에 숨은 나사를 찾아 헤맬 일이 대부분 없다는 것입니다.
무엇보다 이런 섀시 디자인은 플라스틱 걸쇠(스냅 클립)에 의존하지 않습니다. 보통 올플라스틱 섀시를 사용하는 레이저나 로지텍 키보드가 걸쇠 방식을 채택하므로, 해당 제품이라면 안전한 분해 요령이 담긴 마우스 수리 가이드를 참고하는 것이 좋습니다.
3. 키캡 뽑이를 사용해 키캡을 손상 없이 조심스럽게 분리합니다. 특히 스페이스바, Shift, Enter, Backspace처럼 긴 스태빌라이저가 달린 키캡은 더욱 부드럽게 다루어야 합니다.
미디어 키처럼 비표준 형태의 키캡은 작은 일자 드라이버로, 가급적이면 플라스틱 스퍼저 도구로 살짝 들어내면 됩니다.
4. 이 키보드의 경우 모든 나사가 플레이트 쪽에 위치해 있습니다. 십자 드라이버로 나사를 모두 풀어줍니다. 다른 키보드는 나사가 바닥면에 있거나 고무 받침·규정 라벨 밑에 숨겨져 있을 수 있는데, 이럴 때는 유튜브에서 해당 모델의 분해 영상을 검색하면 큰 도움이 됩니다.
5. 아직 끝이 아닙니다. 코세어는 회사 로고 바로 뒤에 나사 하나를 슬쩍 숨겨 두었습니다. 여기서 기억할 규칙이 있습니다. 섀시가 유난히 잘 열리지 않는다면 어딘가에 숨은 나사가 버티고 있을 가능성이 높습니다. 무리하게 힘을 주었다간 부품이 망가질 수 있습니다.
숨은 나사를 찾는 것은 의외로 쉽습니다. 대체로 섀시가 분리되지 않고 버티는 지점 근처에 위치해 있기 때문입니다.
6. 마지막 숨은 나사까지 제거하면 Corsair K65 Lux RGB가 아주 수월하게 분리됩니다.
2단계: 고장 난 스위치 제거하기
7. 이번 키보드는 스페이스바 스위치가 고장 난 상태였습니다. 교체할 모든 스위치의 납땜 부위를 린트 프리(보풀 없는) 와이프에 아이소프로필 알코올을 묻혀 깨끗이 닦아 주세요. 알코올이 완전히 증발할 때까지 몇 분간 기다립니다. 특히 농도가 낮은 알코올을 사용한다면 더욱 그렇습니다. 일반적으로 90% 미만의 아이소프로필 알코올은 피하는 것이 좋습니다.
8. 납땜 부위에 솔더 플럭스를 발라 주면 표면의 산화물이나 오염 물질을 제거할 수 있습니다. 플럭스는 접점을 깨끗하게 만들어 줄 뿐 아니라 납이 더 빨리 녹도록 도와 디솔더링 작업 속도도 높여 줍니다.
9. 납땜 인두를 350℃(약 660℉)로 설정하고 최소 300℃까지 예열합니다. 작업 전에 인두 팁에 반드시 땜밥(티닝)을 입혀 두어야 합니다. 이 과정은 마우스 수리 가이드의 14단계에서 자세히 설명해 두었으니 참고하세요.
전체 땜밥 과정은 아래 이미지에도 정리되어 있으니 쉽게 따라 할 수 있습니다.
10. 고장 난 스위치의 납을 제거(디솔더링)합니다. 세부 과정은 마우스 수리 가이드의 15~20단계를 참고하면 됩니다.
11. 교체가 필요한 나머지 고장 스위치에도 같은 과정을 반복합니다.
3단계: 새 스위치 납땜하기
12. 여기까지가 가장 어려운 구간입니다. 새 스위치를 PCB에 납땜하는 일은 훨씬 수월합니다. 미리 적어 둔 올바른 방향으로 교체 스위치를 맞춰 눌러 주면, 스위치가 플레이트에 딱 소리 나며 단단히 고정됩니다.
13. PCB를 뒤집으면 새 스위치의 다리(리드)가 돌출된 모습을 볼 수 있습니다. 앞서 고장 스위치를 제거하기 전과 마찬가지로 패드와 스위치 다리를 아이소프로필 알코올로 닦고, 알코올이 완전히 증발한 뒤 플럭스를 발라 줍니다.
14. 앞서 설명했듯이 매 납땜 작업 전에 인두 팁에 땜밥이 입혀져 있어야 합니다. 좋은 납땜 접점의 비결은 인두 팁이 PCB 패드와 스위치 다리에 동시에 닿도록 하는 것입니다.
그 상태에서 접점과 인두 팁 사이에 솔더를 가져다 대면, 녹은 납이 저항 없이 접점으로 흘러 들어갑니다. 접점에 오목한 필렛(곡면)이 생길 만큼만 납을 공급하세요. 인두는 위로 살짝 튕겨 내듯 떼어 내면 됩니다. 납이 부족하면 나중에 추가하기 쉽지만, excess를 빼내고 접점을 다시 만드는 일은 훨씬 번거롭습니다.
15. 아래 사진처럼 필렛이 오목하고 윤기 있게 빛나는 것이 완벽한 접점입니다. 반대로 납이 볼록하게 솟아오른 볼록한 필렛은 납이 과다하거나 콜드 조인트(냉간 접합 불량)의 신호입니다. 그렇게 되었다면 해당 접점의 납을 제거하고 완벽하게 될 때까지 다시 납땜하면 됩니다.
4단계: 조립 및 테스트
16. 이것으로 고장 난 키보드 스위치 교체가 끝났습니다. 6단계부터 1단계까지 역순으로 진행해 키보드를 다시 조립합니다. 이후 Switch Hitter 같은 유용한 유틸리티를 사용해 교체한 스위치가 정상적으로 작동하는지 확인하면 됩니다.
