계속되는 칩 부족으로 인해 그래픽 카드는 무기급 우라늄보다 희귀하고 아마도 그만큼 비쌀 것입니다. 우리는 PC 게이머를 위해 상황이 나아지기 전에 상황이 훨씬 더 나빠질 가능성이 가장 높다는 것을 설명했습니다. 그러나 우리는 Zotac Zbox Magnus One 미니 PC의 형태로 GPU 부족에 대한 해결책도 제공했습니다.
SFF(Small Form Factor) 게임용 PC는 칩 부족의 진정한 구세주임을 입증했습니다.
작은 8.3리터 케이스에 NVIDIA GeForce RTX 3070 그래픽 카드, 10세대 Intel Core i7 프로세서, 플래티넘 등급 SFF 전원 공급 장치가 들어 있습니다. 자신의 것입니다.
그리고 가장 좋은 점은 Magnus One이 항상 재고가 있다는 것입니다.
Zotac Magnus One의 갑옷에 있는 작은 구멍
불행히도 완벽한 SFF 게임 강국은 모든 공간에 최적화된 게임 플랫폼을 괴롭히는 한 가지 문제인 CPU 과열을 나타냅니다. 기본 냉각 팬에는 열량도 충분하지 않으며 Intel Core i7 10700 프로세서가 열 제한을 받지 않도록 하는 적절한 공기 흐름도 없습니다.
과열된 CPU가 강력한 GPU를 따라잡을 수 없기 때문에 게임 중에 마이크로 스터터링 및 프레임 속도 문제가 발생합니다. 이는 CPU 의존도가 매우 높은 재생 빈도가 높은 게임에 특히 좋지 않습니다.
하지만 저희가 이 제품을 진심으로 추천했다는 사실을 감안할 때 저희도 결정적인 해결책을 제시했습니다. Magnus One이 과열되는 것을 방지하기 위해 3D 프린팅의 힘을 어떻게 활용했는지 알아보려면 계속 읽으십시오.
Noctua NH-L9i는 실행 가능한 솔루션이 아닙니다
실제 솔루션을 살펴보기 전에 널리 권장되는 수정 사항을 살펴보겠습니다. 더 중요한 것은 이것이 엄청난 시간과 돈 낭비인 이유입니다. LinusTechTips Forums의 많은 Zotac Magnus One 소유자는 Noctua NH-L9i 로우 프로파일 공기 냉각기를 설치하려고 시도하면서 메인보드를 파괴했습니다.
Noctua 공기 냉각기는 공식적으로 Magnus One과 호환되지 않으며 백플레이트를 제거하려면 보증을 무효화해야 합니다. 그렇다 하더라도 올바른 장착 압력을 맞추는 것은 불가능합니다. 이로 인해 많은 사람들이 실수로 메인보드를 구부리고 그 과정에서 구성 요소를 단락시킵니다.
서류상으로는 로우 프로파일 Noctua 공기 냉각기가 이상적인 솔루션처럼 들립니다. 그러나 어떻게 든 완벽하게 장착하더라도 팬 소음이 적당히 감소합니다. CPU 열은 그대로 유지되거나 경우에 따라 악화됩니다. 즉, Magnus One은 계속해서 열 스로틀을 작동하고 게임 중에 마이크로 스터터 및 프레임 속도 문제를 일으킵니다.
어떻게 압니까?
백플레이트를 제거하거나 보증을 무효화하지 않고 녹투아 NH-L9i를 장착하는 방법을 찾았기 때문입니다. 너무 긴 연구 개발 프로세스를 바로 여기서 끝내고 이 가이드를 작성하고 하루라고 할 수 있었습니다.
그러나 열 제한을 완화하기 위해 아무 것도 하지 않는 위험한 솔루션에 5000만 달러를 지출하는 것은 무의미합니다. 그러나 CPU를 수냉식으로 냉각하여 온도를 크게 낮추고 프레임 속도를 개선할 수 있는 방법이 있으며 이 모든 것이 Noctua NH-L9i와 거의 같은 가격에 제공된다고 하면 어떨까요?
Zotac Magnus One은 액체 냉각을 좋아하지 않습니다
Zotac Zbox Magnus One의 액체 냉각은 말처럼 쉽습니다. Dr Who's Tardis와 달리 Magnus One의 8.3리터 섀시는 유클리드 기하학의 규칙을 따라야 합니다. 따라서 섀시 내부에 가장 작은 120mm AIO(All-In-One) 수랭식 냉각기조차 장착할 수 없습니다.
Zotac은 별도의 확장 헤더를 남기지 않는 맞춤형 메인보드와 PSU 디자인을 통합하여 Magnus One을 공간 효율적으로 만들었습니다. 일반적인 AIO 쿨러에는 하나 이상의 팬 헤더, 펌프 헤더 및 SATA 전원 연결이 필요합니다. Magnus One에는 팬 헤더가 하나만 있으며 AIO 펌프에 전원을 공급할 수 있는 수단이 없습니다.
단일 팬 헤더에 위험하게 과부하가 걸리는 위험 없이 Magnus One에서 대부분의 기성품 AIO 쿨러를 사용할 수 없으며, 맞춤형 SFF PSU에 납땜 인두를 가져와야 합니다.
구조용 북극 액체 냉동고 II
우리는 아주 좋은 이유로 Zotac Zbox Magnus One을 액체 냉각하기 위해 Arctic Liquid Freezer II AIO 냉각기를 사용할 것입니다. 왜냐하면 그것은 우리가 상대적으로 쉽게 그렇게 할 수 있는 절대적으로 유일한 기성품이기 때문입니다. Liquid Freezer II는 해당 부문에서 최고의 성능을 발휘하는 제품일 뿐만 아니라 ARCTIC GmbH에서 제조합니다.
그리고 그것이 중요한 이유가 있습니다.
Arctic은 PC 하드웨어 애호가들이 운영하는 것으로 보이는 비상장 기업으로, 투자자/Mammon 이사회를 달래기 위한 공개 거래 경쟁자들과 대조됩니다. 시장에 나와 있는 거의 모든 AIO 수냉식 냉각기는 Asetek의 특허 받은 펌프 설계를 사용하기 때문에 팬, 펌프 및 전원 공급 장치를 위한 여러 헤더에 대한 동일한 절박한 요구로 인해 전체적으로 어려움을 겪고 있습니다.
다행히도 Arctic은 실제 연구와 개발을 수행하는 데 어려움을 겪었습니다. Asetek의 범죄적 가치가 없는 AIO 펌프 특허로 속담을 뒤집는 맞춤형 AIO 액체 냉각기 디자인인 Arctic Liquid Freezer II를 만나보십시오. Arctic은 Liquid Freezer II에 대한 뛰어난 엔지니어링으로 특허 트롤을 단호히 물리쳤습니다.
PC 냉각 전문가의 사내 펌프 설계는 매우 효율적이어서 펌프와 라디에이터 팬에 전력을 공급하기 위해 하나의 형편없는 팬 헤더만 있으면 됩니다. Liquid Freezer II는 전력 효율성을 더욱 강조하기 위해 CPU VRM 위로 공기를 불어넣는 추가 팬을 던짐으로써 경쟁을 조롱하는 것 같습니다.
그리고 단순히 전력 소비에 있어서도 검소한 것이 아닙니다. Arctic Liquid Freezer II는 인도의 Noctua NH-L9i와 동등한 가격으로 성능과 전력 효율성 면에서 경쟁 제품을 완전히 능가합니다. 더 나은 AIO CPU 쿨러를 요구할 수 없습니다.
3D 프린팅을 사용하여 Zotac Magnus One 섀시 모딩
Magnus One 내부에 Arctic Liquid Freezer II AIO를 장착하는 것은 완전히 불가능합니다. 따라서 섀시 외부에 라디에이터를 장착하는 것이 유일한 실행 가능한 옵션입니다. 우리는 금속 측면 패널을 버리고 라디에이터를 장착하기 위한 수단으로 완전히 새로운 패널을 설계함으로써 이를 해결했습니다.
라디에이터는 CPU 측면에서 튀어나와 측면 패널에 부착된 마운트에 달려 있습니다. 이것은 가장 공간 효율적인 디자인이 아니며 이론적으로 전체 설치 공간을 줄이기 위해 상단에 라디에이터를 장착하거나 측면 패널과 함께 수직으로 배치할 수 있었습니다.
불행히도 두꺼운 라디에이터 튜빙의 강성과 길이(또는 부족)로 인해 공간 효율적인 라디에이터 방향을 달성할 수 없습니다.
그러나 긍정적인 측면에서 이 디자인은 최소한 열 대류의 자연스러운 방향과 함께 작동합니다.
라디에이터 마운트를 사용하면 팬을 푸시 또는 풀(또는 둘 다 동시에) 구성으로 마운트할 수 있습니다. 디자인은 또한 모든 제조사 또는 모델의 120mm 팬과 호환될 만큼 충분히 유연합니다. 라디에이터는 라디에이터 호스에 고정되는 별도의 부품으로 마운트에 고정됩니다. 이로 인해 Liquid Freezer II에 대한 예측하지 못한 향후 수정 사항에 대한 영향을 받지 않는 설계가 되었습니다.
스톡 사이드 패널은 슬라이딩 방식으로 되어 있어 3D 프린팅으로 제작된 물체처럼 제대로 만들기가 매우 어렵습니다. 다행히도 우리는 설계, CAD 모델링 및 3D 프린팅에 250시간 이상을 투자하여 여러 프로토타입의 모든 것을 완벽하게 만들었습니다. 3D 프린터가 치수가 정확하고 치수가 정확하다면 3D 인쇄된 측면 패널이 완벽하게 맞을 것이며 기본 금속 측면 패널보다 더 엄격한 허용 오차를 나타냅니다.
그러나 3D 프린터가 완벽하지 않더라도 땀을 흘리지 마십시오. 측면 패널은 검증된 디자인 원칙을 사용하여 인쇄 가능성에 최적화된 5부분으로 설계되었습니다.
또한 측면 패널을 섀시에 고정하는 채널은 3개의 개별 부품입니다. 따라서 이러한 구성 요소 사이에 와셔를 사용하여 핏이 너무 조여서 편안함을 제공할 수 없는 경우 약간의 간격을 추가할 수 있는 유연성을 제공합니다. 또한 시간이 지남에 따라 파손될 경우 부품을 다시 인쇄하기가 더 쉽습니다.
인쇄 설정 및 권장 재료 선택
이 Zotac Zbox Magnus One 모드를 ABS 또는 PETG 필라멘트로 인쇄하는 것이 좋습니다. PLA는 초보자도 인쇄하기 쉽지만 열변형 온도가 낮아 섀시 내부에서 발생하는 열로 인해 녹는 소재입니다. 설상가상으로 PLA는 기계적 응력 하에서 크리프(변형)하는 경향이 있습니다. 이로 인해 3D 인쇄된 측면 패널과 라디에이터 마운트가 시간이 지남에 따라 점차 처지고 느슨해집니다.
또한 최상의 결과를 얻기 위해 3D 프린터를 보정하는 데 도움이 됩니다. 당신이 그것을 위해 준비되어 있다면 이것은 틀림없이 인터넷에서 사용할 수 있는 가장 포괄적이고 가장 포괄적인 3D 프린터 보정 가이드입니다. 그것을 따르는 사람들에게 완벽한 결과가 보장됩니다.
↳3D 인쇄 가능한 모델(STL 파일)을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
모델 및 관련 파일 이름에 익숙해지려면 아래 갤러리의 레이블을 참조하십시오.
STL 파일의 모든 3D 모델은 기본적으로 빌드 플랫폼에 맞게 적절하게 지정되었습니다. STL 파일을 열고 방향을 변경하지 않고 모델을 인쇄하는 것이 좋습니다.
측면 패널인 가장 큰 부분은 Creality Ender3와 같은 인기 있는 3D 프린터에서 볼 수 있는 235x235mm 빌드 플랫폼에 맞도록 설계되었습니다. 그러나 빌드 플랫폼 영역을 최대화하려면 슬라이서 소프트웨어에서 테두리 및 스커트 옵션을 비활성화해야 할 수도 있습니다.
또한 읽기EA는 FIFA 이름을 'EA 스포츠 축구 클럽'으로 변경하기 위해 고개를 끄덕입니다.그러나 프린터가 측면 패널에 맞지 않더라도 걱정하지 마십시오. 또한 접착제를 붙일 필요 없이 작동하는 두 부분으로 된 버전도 포함되어 있습니다. 채널과 라디에이터 마운트로 구성된 최종 어셈블리는 자연스럽게 측면 패널의 두 반쪽을 함께 고정합니다.
한편 권장되는 슬라이서 설정은 다음과 같습니다.
- 노즐 크기: 0.4mm
- 벽/선 너비: 0.4mm
- 둘레/벽 수: 4
- 레이어 높이: 0.2mm
- 상위 레이어: 6
- 하단 레이어: 6
- 채움 밀도: 40%
- 테두리: 예
- 지원: (지지대가 필요한 라디에이터 클램프 제외) 없음
필요한 도구 및 하드웨어
최소한 3D 프린터를 소유하고 작동하는 방법을 알고 있거나 최소한 3D 인쇄 수단에 액세스할 수 있어야 합니다. 3D 프린터를 사용하는 친구일 수도 있고, STL 파일을 업로드하고 며칠 후에 3D 인쇄된 부품을 우편으로 받을 수 있는 이와 같은 상용 3D 인쇄 서비스일 수도 있습니다.
사용된 하드웨어(기계 나사)는 위치에 따라 BHCS(단추 머리 캡 나사) 또는 SHCS(소켓 머리 캡 나사) 종류입니다. SHCS 하드웨어는 일반적으로 스트리핑에 대한 내성이 더 좋습니다. 그러나 두 개의 나사는 여유 공간을 위해 한 특정 위치에서 접시머리 또는 플랫 헤드 캡 나사(FHCS) 종류여야 합니다.
권장 하드웨어는 육각 드라이버로 고정할 수 있습니다. 홈이 있는 나사나 Phillips 머리 나사는 쉽게 벗겨지는 경향과 막힌 구멍과의 고유한 비호환성 때문에 사용하지 않는 것이 좋습니다. You will learn about the importance of the latter during the course of assembly.
Here is a list of everything else you will need:
- 3D printer, or access to 3D printing service
- 3D printing filament (ABS or PETG Recommended)
- Ball-end hex driver for blind screws
- Soldering iron with B2 (Conical) tip
- Flush cutters
- M4x12mm SHCS (5 Units)
- M3x10mm SHCS (5 Units)
- M3x10mm BHCS (6 Units)
- M3x8mm FHCS (2 Units)
- M4 heat set inserts (5 Units)
- M3 heat set inserts (13 Units)
Prepping 3D Printed Components
We will start off by prepping the 3D printed parts by installing brass heat-set inserts. These are essential for adding strength as well as durability to the load-bearing components, while also making disassembly and reassembly easier. Because the brass inserts are designed to melt their way into plastic parts, you will need a soldering iron with the B2 (conical) tip for the purpose.
The heat-set inserts can also be heated on an external source (such as a stove or butane torch) and then inserted into place, but that method is trickier and hence not recommended. Heat the soldering iron to approximately 265°C if you are using ABS 3D printed parts (or 245°C for PETG). Place the heat-set insert into position, paying attention to the orientation of the 3D printed part, and bring the soldering iron tip onto the insert from above.
Wait for 8 to 10 seconds to let the insert absorb heat, whereupon it can be pushed down into the part with relative ease. If this requires excessive force, the insert might not be hot enough. Clean the tip with flux and solder to improve heat transfer. Just be sure to wipe clean all solder before proceeding.
The heat-set insert must go perfectly straight into the intended hole, with the top surface sitting flush with that of the plastic part.
Refer to the images alongside to install heat-set inserts into the side panel and radiator mount. Allow a cooldown period of at least five minutes before screwing fasteners into the inserts.
Step 1
Start off by inserting five M4 heat-set inserts into the inside of the side panel. Pay attention to the image above to orient the part correctly. If you are still unsure, it is the side of the panel that will not rest flat when laid across the floor. The location where heat-set inserts are to be inserted has been highlighted by orange circles.
Step 2
Divert your attention to the plastic protrusion highlighted in blue above. Melt a single M3 heat-set insert into it from the end highlighted in orange.
Step 3
Now you may flip over the side panel and push eight M3 heat-set inserts into the highlighted locations.
Step 4
Thereafter, position three M3 brass inserts into the radiator mount in the highlighted locations.
Step 5
Flip the mount over and install a single M3 insert into the corresponding hole illustrated in the image above.
Inspect the internal threads within the inserts for any molten filament that may have seeped in. If that’s the case, you can either scrape it out with a pointed metal object or simply screw in a fastener to push the molten residue out the other side.
Step 6
The section highlighted in grey allows the 3D model to be 3D printed without the need for support material. However, it must be removed before proceeding further. Use a pair of flush cutters to snip it cleanly off the 3D printed part.
Assembling 3D-Printed Components
With the 3D printed components prepped with heat set inserts, we are left with the relatively easy job of putting the individual parts together. Let’s start off with the primary component to which everything else is attached—the side panel.
Step 1
Fasten the top, bottom, and front channels (green) onto the side panel (grey). The 3D-printed channels have been labelled appropriately to make assembly easier. The notch begins at the bottom of the side panel. Use this as an orientation aid.
Orientating the channels is easy because the text labels face the side panel. Align the channels to the side panel such that it forms a narrow gap between the two components as illustrated in the image below.
Use six M3x10mm BHCS to fix the top and front channels to the corresponding locations in the side panel. The two screws used for the bottom channel, however, must be of the M3x8mm FHCS type to avoid clearance issues.
Refer to the image below to confirm the location of the FHCS hardware.
Step 2
Flip the side panel around and align the radiator mount (red) to it, as depicted in the illustration alongside. Use five M4x12mm SHCS to fasten the radiator to the side panel.
Ignore the yellow radiator clamp for now. We will get to it later.
This is where you need a ball-end hex driver to fasten the two blind screws for the radiator mount. Click here to read more about how these drivers work.
Step 3
Consult the Arctic Liquid Freezer II manual for instructions on how to install it in the Zotac Zbox Magnus One. Be sure to orient the AIO pump/block assembly, such that the 30mm VRM cooling fan faces the rear of the Magnus One chassis. Refer to the image above for clarification.
Step 4
Slide the 3D printed side panel and radiator assembly into the chassis, just like you would do with the stock metal side panel. The radiator hoses should fit through the cut-out in the side panel.
If your printer is dialled in, the side panel will fit perfectly. If not, the modular channel design allows you to tighten or loosen the screws to ensure a perfect fit.
Step 5
Install the top hat and use the stock thumbscrews to secure it in place.
Step 6
Manoeuvre the Liquid Freezer II radiator such that the radiator hoses are routed from under the radiator mount and come up through the notch at the rear.
You can now rest the radiator onto the mount. The screws sticking out the radiator fan should slot into the corresponding sockets in the radiator mount.
Step 7
With the radiator resting flat and flush on the radiator mount, use the radiator clamp (orange) to secure it in place. Use three M3x10mm SHCS to fasten the two parts together.
Step 8
This leaves us free to install the final piece of the puzzle—the covering plate. This should slide into place without any effort. Fasten it onto the radiator mount with an M3x10mm SHCS.
You Now Have A Liquid-Cooled Zotac Zbox Magnus One
And, just like that, you have liquid-cooled the Intel Core i7 10700 processor on the Zotac Magnus One. Thermal throttling will now be a thing of the past. Depending on your thermal paste application (read best practices here) and ambient temperature, your CPU should hover in the low 60°C range even with demanding games.
This means consistently higher framerates with significantly improved frame pacing. That’s a fair price to pay for a slight increase in the overall footprint. What’s more, having a radiator on the outside makes cleaning and maintenance easier.
Meanwhile, we will leave you with some glamour shots of the fully modded Zotac Zbox Magnus One for your viewing pleasure.
Acknowledgement: Although the author of this article is responsible for the design and engineering effort, creating CAD models of something this complicated wouldn’t have been possible without the generous help and expertise of Chandraveer Mathur.