최근 고급 게임용 마우스가 평소보다 훨씬 빠른 속도로 오작동하고 있습니다. 게임 또는 하드웨어 포럼을 검색하면 게임 마우스의 조기 문제를 보고하는 게시물이 적어도 몇 개는 발견될 것입니다.
이러한 사용자 계정에서 언급된 문제는 항상 동일하며 작동하지 않거나 두 번 클릭하는 스위치로 구성됩니다. 결함이 있는 마이크로 스위치의 압도적 다수도 Omron에서 제조한 것으로 보입니다. 설상가상으로 Omron은 일반적으로 거의 모든 고급 게이밍 마우스 회사에서 선호하는 마이크로 스위치 공급업체입니다.
불량 품질 관리의 명백한 사례
이러한 포럼 보고서가 하드웨어 고장률의 허용 가능한 마진을 증폭시키는 목소리가 소수일 수 있다고 주장할 수 있지만, 개인적으로 올해에만 두 대의 새 마우스에서 동일한 품질 보증(QA) 문제에 직면했습니다.
그런 다음 게임 마우스 제조업체 Zowie는 Omron 스위치로 조기 더블 클릭을 보고하는 많은 사용자 때문에 거의 전체 게임 마우스 제품군을 리콜해야 했습니다. 이후 이 회사는 문제가 있는 Omron 부품을 교체하기 위해 중국 마이크로 스위치 제조업체 Huano에 의존했습니다.
Zowie가 Omron을 떨어뜨린 유일한 제조업체는 아닙니다. Cooler Master의 새로운 MM710 초경량 마우스에는 Huano 스위치도 함께 제공됩니다. Razer도 자체 광 스위치가 장착된 플래그십 무선 마우스를 출시했습니다. 한편, 여전히 Omron 스위치를 사용하는 브랜드, 특히 Logitech의 Reddit 및 공식 지원 페이지에는 동일한 더블 클릭 문제에 대한 사용자 보고서가 넘쳐납니다.
더블 클릭 대유행
이러한 QA 문제로 인해 보증 기간이 지난 마우스를 사용할 수 없게 된 많은 사용자 중 하나인 경우 이 가이드에서는 결함이 있는 마이크로 스위치를 교체하는 방법을 보여줍니다. 이 가이드에서는 가장 보편적인 게임용 마우스 중 하나인 Razer DeathAdder에 대해 작업할 것입니다. 또한 대부분의 다른 게임용 마우스보다 분해가 비교적 복잡합니다. 즉, 이 마우스를 벗길 수 있다면 대부분의 다른 인기 있는 게임용 마우스를 수리하는 데 문제가 없을 것입니다.
필요한 것
스크루드라이버/망치에 손을 뻗고 마우스를 열기 전에 잠시만 기다리십시오. 지금이 이 프로젝트에 필요한 것을 검토할 좋은 시간입니다. 권장 품목의 관련 Amazon 및 AliExpress 목록에 대한 하이퍼링크가 포함되어 있습니다. 이러한 도구와 부품은 가치와 성능 사이의 균형을 잘 잡도록 선택되었습니다.
우리가 권장하는 납땜 장비만 해도 총 $137이며 장기적으로 도움이 될 고품질 도구로 구성되어 있습니다. 그러나 일회성 수리에 많은 돈을 쓰고 싶지 않다면 동일한 장비 세트에 대해 단돈 17달러인 이 편리한 납땜 키트를 구입할 수 있습니다. 더 저렴한 납땜 키트를 찾으신다면 4번부터 8번 항목은 건너뛰셔도 됩니다.
- PH0 및 PH00 크기의 팁/비트가 있는 십자 드라이버
- 날이 가는 팁 또는 X-ACTO/하비 나이프가 있는 일자 드라이버
- 예비 신용카드 또는 플라스틱 스퍼저 도구
- 핀셋 또는 니들 노즈 플라이어
- 납땜 인두
- 납땜 제거 펌프(납땜 흡착기)
- 67/33 로진 코어 솔더
- 땜납 플럭스
- 이소프로필 알코올
- 마스킹 테이프
- 마우스 스케이트/발(선택 사항)
- 교체용 마이크로 스위치
교체용 마우스 발을 구입하지 않음으로써 몇 달러를 절약할 수 있지만 X-ACTO 칼을 사용하지 않고 대신 일자 드라이버를 사용하여 마우스 발을 손상시키지 않고 조심스럽게 들어 올릴 수 있습니다. 우리의 조언을 따르면 교체용 마이크로 스위치를 선택하는 것은 매우 간단합니다. 조금 더 지출하고 6천만 클릭의 MTBF 등급을 가진 이 Kailh 마이크로 스위치를 구입하십시오.
5천만 번 작동하는 Huano 스위치를 선택하면 몇 달러를 절약할 수 있습니다. 더 가벼운 클릭을 선호하거나 Omron 부품을 고집하는 경우 5천만 번의 작동으로 평가된 이 최고급 Omron 파란색 마이크로 스위치가 필요합니다. 그러나 플래그십 로지텍 G Pro 마우스에서도 동일한 스위치가 오작동하는 것으로 널리 보고되고 있습니다.
황동 압정 시작하기
1. 필요한 도구와 가급적이면 나사와 작은 부품을 담을 수 있는 자석 트레이로 작업장을 준비하십시오.
2. 마우스를 뒤집어 아랫배가 노출되도록 합니다. 이 특정 마우스에서 나사는 상단 2개의 마우스 발과 규정 준수 레이블 뒤에 숨어 있습니다. 이것은 일반적으로 모든 마우스의 경우입니다. 제조업체가 마우스를 자가 수리하려는 시도를 하기를 원하기 때문입니다. 어쨌든 마우스의 보증 기간이 만료되었으므로 우리의 경우에는 무의미합니다.
3. X-ACTO 칼을 사용하여 발을 깨끗하게 긁어내거나, 또는 얇은 날이 있는 일자 드라이버를 사용하여 발을 손상시키지 않고 들어올립니다. 두 개의 나사는 상단의 각 작은 다리 뒤에 숨겨져 있습니다. 십자 드라이버(PHO 또는 숫자 0)로 나사를 푸십시오.
4. 최종 나사는 적합성 라벨 뒤에 숨겨져 있습니다. 드라이버의 끝을 사용하여 찾으십시오. 스티커가 압박감을 느낄 때 발견했다는 것을 알게 될 것입니다. 봉인을 부수고 마지막 장벽의 나사를 풀려면 오른쪽으로 밀어 넣으세요.
5. Spudger/스퍼저 도구로 살짝 들어보면 껍질을 분리할 수 있습니다. 오래된 신용 카드도 금방 사용할 수 있습니다.
6. 셸의 양쪽 절반을 잡고 부드럽게 잡아당기십시오. 단, 아직 끝까지 당기지 마십시오. 그렇지 않으면 상단의 RGB 조명을 담당하는 케이블이 손상될 수 있습니다.
7. 핀셋을 사용하거나 가급적 엄지와 검지를 사용하여 USB 케이블과 광학 센서 및 RGB 제어용 도터 보드를 연결하는 3개의 JST 커넥터를 모두 부드럽게 풀어줍니다.
8. 마우스 휠의 광학 센서에서 PCB 하우징을 제거합니다. 이렇게 하면 휠 자체를 제거할 수 있지만 메인 PCB를 제거하기 전에는 휠을 추출할 수 없습니다.
9. PCB를 하단 섀시에 고정하는 마지막 나사 2개는 측면 버튼용 마이크로 스위치를 통과합니다. 이 두 개의 나사를 푸십시오. 한 손으로 하단 섀시를 잡고 다른 손으로 메인 PCB를 잡고 PCB를 부분적으로 들어 올립니다.
10. PCB와 하단 섀시 사이에 충분한 여유 공간이 있으면 이제 인코더라고도 하는 허브에서 마우스 휠을 밀어낼 수 있습니다.
11. 마우스에서 PCB를 뺀 상태에서 가이드를 절반 정도 진행했으며 중요한 디솔더링 및 솔더링 부품으로 이동할 준비가 되었습니다. 이 시점에서 교체하려는 모든 스위치의 올바른 방향을 기록해 두십시오. 좋은 측정을 위해 몇 장의 사진을 찍습니다.
12. 멋진 도움의 손길이나 PCB 실장을 위한 다른 수단이 있다면 그것도 좋습니다. 그러나 작업대에서 PCB를 평평하게 유지하는 것도 부끄러운 일이 아닙니다. 여기서는 전동 공구를 정확히 사용하지 않습니다.
이것은 또한 보푸라기 없는 헝겊을 사용하여 도포한 이소프로필 알코올로 솔더 조인트를 청소하는 곳이기도 합니다. 커피 여과지는 저렴할 뿐만 아니라 이러한 목적에도 적합합니다. 알코올이 완전히 증발할 때까지 몇 분 정도 기다리십시오. 낮은 농도의 알코올을 사용하는 경우 특히 그렇습니다. 일반적으로 90% 미만의 이소프로필 알코올은 사용하지 마십시오.
13. PCB에서 불량 스위치의 납땜을 제거하기 전에 먼저 납땜 장비를 준비해야 합니다. 여기에는 납땜 인두, 납땜 제거 펌프 및 납땜 자체가 포함됩니다. 납땜 인두 받침대와 함께 제공되는 스폰지를 적시는 것을 잊지 마십시오(젖지 않도록).
다리미의 끝 부분을 적절하게 주석 처리하고 닦으려면 필요합니다. 솔더 조인트에 약간의 플럭스를 적용하면 표면의 산화 또는 오염 물질이 제거됩니다. 이렇게 하면 접합부가 더 빨리 녹고 납땜 제거 과정이 필요 이상으로 덜 고통스럽습니다.
14. 납땜 인두를 섭씨 350도 또는 화씨 약 660도까지 가열하도록 설정합니다. 최소 300°C에 도달할 때까지 기다리십시오.
계속 진행하기 전에 인두 팁을 적절하게 주석 처리해야 합니다. 여기에는 팁에 약간의 땜납을 녹인 다음 축축한(노란색) 스폰지로 닦아내는 작업이 포함됩니다. 이것은 팁의 산화 또는 불순물에 열 충격을 가하고 광택 있는 은색 표면을 남깁니다.
납땜 인두의 끝이 심하게 산화된 경우 주석 도금이 되어 밝고 반짝일 때까지 이 절차를 여러 번 반복해야 할 수 있습니다. 그러나 잘 주석 도금된 팁은 우수한 열 전달을 달성하는 데 절대적으로 필수적이기 때문에 이 단계는 필수 불가결합니다.
15. 납땜 제거에는 주로 사용하는 손에 뜨거운 납땜 인두를 들고 다른 손에는 완전히 프라이밍된 납땜 제거 펌프로 조인트를 가열하는 작업이 포함됩니다. 조인트가 충분한 열을 받으면 솔더는 디솔더링 펌프의 도움으로 조인트에서 빨아들일 만큼 충분히 액화됩니다.
디솔더링 펌프를 프라이밍하고 엄지손가락을 방아쇠에 대고 준비하여 시작하십시오. 납땜 인두의 주석 도금된 끝 부분을 조인트에 부드럽게 터치합니다. 이것은 플럭스를 끓여서 최적의 열 전달을 보장하기 위해 표면을 화학적으로 깨끗하게 문질러야 합니다. 조인트 내의 땜납은 3초 이내에 녹아야 합니다.
중요: 관절에 과도한 압력을 가할 필요가 없음을 기억하십시오. 가벼운 터치만 있으면 됩니다. 솔더가 녹지 않으면 팁 온도가 너무 낮아서일 수 있습니다.
이 문제는 발열체가 팁에서 더 멀리 떨어져 있는 저렴한 납땜 인두에 존재합니다. 이 경우 팁 온도는 발열체가 설정된 온도보다 훨씬 낮을 수 있습니다. 팁이 충분히 뜨거워질 때까지 사전 설정 온도를 높여 이러한 고유한 비효율성을 보상할 수 있습니다. 팁 온도를 확인하려면 납땜 팁 온도계를 사용하는 것이 좋습니다.
팁이 적절한 온도에 있고 적절하게 주석 처리되어 있는 경우 잘못된 크기의 팁을 선택했을 수 있다는 신호입니다. 즉, 팁과 조인트 사이의 물리적 접촉 패치는 열을 효율적으로 전달하기에 충분한 표면적이 없습니다. 이것은 팁 크기가 조인트 자체 크기의 절반보다 작을 때 발생합니다. 열 전달을 개선하려면 더 큰 팁으로 전환하십시오.
너무 큰 팁을 사용하면 조인트에 너무 많은 열이 전달되어 PCB 및 장착된 부품이 손상될 위험이 있으므로 주의해야 합니다. 마지막으로 모든 조인트에서 작업하기 전에 납땜 인두 팁을 주석 처리하는 것을 잊지 마십시오. 해당 절차가 올바른지 확인하려면 14단계를 참조하십시오. 팁은 고온으로 인해 빠르게 산화되며 회색 또는 검게 변한 팁은 본질적으로 열 전달에 좋지 않습니다.
16. 납땜 인두 팁을 조인트에 대고 접촉 지점에 직접 일부 땜납을 빠르게 녹여 열 접촉 영역을 늘릴 수도 있습니다. 이로 인해 용융된 땜납이 팁과 접합부 사이를 흐르게 하고 접촉 표면적을 증가시켜 열 전달을 가속화합니다. 이제 단단한 땜납이 팁과 접합부 사이에서 녹은 덩어리로 쉽게 변형될 것입니다.
17. 납땜 인두 팁을 제거하지 않고 디솔더링 펌프의 팁을 PCB에 내려 놓고 가능한 한 많은 조인트를 덮습니다. 방아쇠를 당기면 모든 용융 땜납이 땜납 제거 펌프로 빨려 들어가 삽입 사진과 같이 깨끗한 패드와 노출된 스위치 다리가 남게 됩니다. 거품을 내고 헹구고 세 다리/관절에 대해 반복합니다.
첫 번째 시도에서 모든 땜납이 제거되지 않더라도 절망하지 마십시오. 25단계를 참조하고 납땜 제거를 다시 시도하기 전에 조인트를 다시 납땜하십시오. 이것은 직관적이지 않게 들릴 수 있지만 진공 작동식 디솔더링 펌프는 조인트가 땜납으로 채워질 때 더 효율적으로 작동합니다. 몇 번의 시도가 필요할 수 있지만 결국에는 나와 같은 결과를 얻게 될 것입니다.
그래도 비교적 깨끗한 결과를 얻을 수 없다면 디솔더링 펌프를 청소해 보십시오. 팁 또는 저장소는 플런저를 눌러 완전히 막을 수 없는 응고된 땜납으로 막힐 수 있습니다. 디솔더링 펌프의 끝부분에 실리콘 오일이나 기타 불연성 윤활유를 바르면 막히는 것을 방지할 수 있습니다.
18. 마지막 단계에서 모든 것이 잘 되었다면, 결함이 있는 마이크로 스위치는 핀셋이나 니들 노즈 플라이어를 사용하여 (매우 가벼운) 약간의 비틀림으로 바로 미끄러져야 합니다.
19. 그러나 세상은 완벽하지 않으며 때로는 거의 보이지 않는 땜납 조각이 여전히 패드와 부품 다리 사이에 끼일 수 있습니다.
핀셋이나 펜치로 스위치를 잡고 뜨겁고 주석 도금된 팁을 조인트에 대면 쉽게 해결할 수 있습니다. 내가 조인트라고 할 때 특히 납땜 인두 팁이 스위치 다리와 PCB 패드 모두에 동시에 닿아야 함을 의미합니다. 팁이 한 번에 이러한 표면 중 하나만 닿으면 작동하지 않습니다.
땜납의 마지막 가닥이 녹아서 자유롭게 될 때까지 스위치를 흔듭니다.
20. 교체해야 하는 모든 결함 스위치에 대해 이 과정을 반복합니다.
21. PCB에 새 스위치를 납땜하는 것이 훨씬 쉽습니다. 미리 메모해 두었던 올바른 위치에 스위치를 배치합니다.
22. 2개의 마스킹 테이프를 이용하여 마이크로 스위치를 그림과 같이 반대 방향으로 잡아당깁니다. 이렇게 하면 스위치가 제자리에 단단히 고정되고 납땜하는 동안 스위치가 제자리에서 벗어나는 것을 방지할 수 있습니다.
특히 납땜 제거의 기쁨을 직접 경험한 후에는 이 단계를 건너뛰지 않도록 상기시킬 필요조차 없을 것입니다.
23. PCB를 비즈니스 쪽 끝으로 뒤집고 납땜 제거 전과 같이 패드와 스위치 다리를 이소프로필 알코올로 청소합니다.
24. 작업 표면에 약간의 플럭스를 추가합니다.
25. 모든 조인트에서 작업하기 전에 납땜 인두 팁을 주석 처리하는 것을 잊지 마십시오. PCB의 패드와 스위치 레그에 동시에 접촉하도록 팁을 조인트에 터치합니다.
조인트와 인두 팁 사이에 땜납을 삽입합니다. 관절로 쉽게 흘러야 합니다. 조인트에 오목한 솔더 필렛을 형성하기에 충분한 솔더만 흐릅니다. 다리를 따라 위쪽으로 부드럽게 튕겨 인두 팁을 제거합니다. 이렇게 하면 땜납이 스위치 다리 전체를 덮을 수 있습니다. 과량을 펌핑하고 조인트를 다시 수행하는 것보다 나중에 더 많은 땜납을 추가하는 것이 더 쉽습니다.
26. 지시사항을 충실히 따랐다면 이음새와 필레가 이렇게 나타날 것입니다.
접합부의 볼록한 필렛이 부풀어오르는 것은 과도한 땜납 또는 냉간 접합의 징후입니다. 조인트의 납땜을 제거하고 올바로 될 때까지 다시 납땜하십시오.
27. 마찬가지로 마이크로 스위치를 교체하고 마우스를 고정했습니다.
재조립을 위해 11~1단계를 역순으로 수행하고 마우스를 테스트하여 이 작은 작업이 성공적으로 수행되었는지 확인합니다. 이제 새로 단장한 게임용 마우스로 맥주를 마시고 n00bs를 조각낼 시간입니다.
