커스텀 기계식 키보드의 기초부터 직접 조립하는 방법까지 모두 다뤄왔습니다. 자신만의 기계식 키보드를 완성했다면, 다음 단계는 이를 완벽하게 튜닝하는 것입니다. 앞서 스태빌라이저와 스위치 개조 가이드를 통해 그 방법을 소개해 드렸는데요. 이번에는 키보드 개조 시리즈의 마지막 파트로, 키보드 케이스와 플레이트를 개선하는 방법을 알아봅니다. 이 가이드에서 사용되는 기본 용어와 개념을 제대로 이해하려면 앞선 글들을 먼저 읽어보시는 것을 추천합니다.
키보드는 일종의 타악기다
스태빌라이저나 스위치와 마찬가지로, 고급 CNC 가공 알루미늄이나 황동 케이스를 구매했다고 해서 끝이 아닙니다. 키보드 케이스는 대부분 속이 비어 있는데, 여기에 키캡이 두드리는 소리까지 더해지면 하나의 타악기가 되는 셈입니다. 커스텀 기계식 키보드 매니아들이 소리에 그토록 집착하는 이유가 바로 여기에 있습니다.
CNC 가공 금속 케이스를 사용한 고가 키보드일수록 이러한 처리가 더욱 중요합니다. 금속 특성상 음이 높게 울리는 경향이 있어, 적절한 음향 처리를 하지 않으면 얇고 텅 빈 소리가 납니다. 이 가이드는 바로 그 문제를 해결하기 위한 것으로, 케이스와 플레이트에 흡음 처리를 적용해 키보드 사운드를 개선하는 방법을 다룹니다.
시작 전 준비물
이번 키보드 개조 가이드는 비교적 간단합니다. 커스텀 기계식 키보드를 분해하고 조립하는 것은 생각보다 수월한 편입니다. 이 개조에 필요한 것은 좋은 흡음재, 날카로운 절단 도구, 정확한 측정 도구뿐입니다. 필요한 도구 목록은 길지 않지만, 더 정밀하거나 작업을 쉽게 만들어 주는 선택 도구 몇 가지도 함께 소개합니다.
1. 흡음재
흡음재는 다양한 형태로 판매됩니다. 이 가이드에서 사용한 것은 EVA 폼으로, 가격이 저렴하고 공예품 매장에서 쉽게 구할 수 있습니다. 1mm와 2mm 두께의 키보드 크기 시트를 최소 두 장씩 구입하세요. 이렇게 하면 시트를 조합해 원하는 두께를 맞출 수 있습니다. 좀 더 지출할 의향이 있다면 고무 시트로 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 예산이 넉넉하다면 미국산 '소르보테인(Sorbothane)'이라는 제품도 시도해볼 만합니다. NASA에서도 사용하는 소재라 최고의 결과를 기대할 수 있지만, 이 가이드의 용도로는 상당히 비쌀 수 있습니다.
2. 날카로운 절단 도구
이 작업에 가장 적합한 도구는 Xacto 같은 유명 브랜드의 공구용 칼(크래프트 나이프)입니다. 칼날이 날카로울수록 작업이 빠르고 깔끔해집니다. 커터칼도 급할 때 쓸 수 있지만, 이런 섬세한 절단 작업에는 상대적으로 무디고 다루기 불편합니다.
3. 측정 도구
평범한 자는 2차원 측정에는 충분하지만, 키보드 케이스처럼 복잡한 3D 물체의 내부 치수를 측정하려면 디지털 캘리퍼스나 다이얼 캘리퍼스 같은 전문 도구가 필요합니다. 줄자도 급할 때 활용할 수 있습니다. 얇은 종이 조각에 측정 표시를 하는 것도 복잡한 3D 물체의 치수를 재는 유용한 요령입니다. 종이에 표시를 한 뒤 평평하게 펴서 일반 자로 치수를 재면 됩니다.
4. 드라이버 세트
5. 펀치 세트 (선택)
6. 얇은 양면테이프 (선택)
7. 연필 등 표시 도구
플레이트 흡음 처리하기
키보드에서 나는 텅 빈 금속성 소리의 상당 부분은 키 입력에 따라 진동하는 금속 플레이트에서 발생합니다. PCB와 플레이트 사이의 3.5mm 공간이 일종의 공명실 역할을 하며 이 소리를 증폭시킵니다. 우리는 이 틈을 흡음재로 채워 텅 빈 소리를 줄일 것입니다. 흡음재의 방진 특성은 플레이트가 소음을 내는 것도 함께 막아줍니다. 덕분에 스위치 본연의 소리가 플레이트 소음에 묻히지 않고 돋보이게 됩니다.
1. 직관에 어긋나 보일 수 있지만, 플레이트가 아닌 케이스 치수부터 측정하는 것으로 시작합니다. 이는 트레이 마운트부터 샌드위치 마운트까지 모든 케이스 장착 방식에 해당됩니다. 흡음재(EVA 폼)가 플레이트보다 살짝 넘치도록 만들어 케이스와 밀폐된 밀착을 이루는 것이 목표이기 때문입니다. 이렇게 하면 케이스 내부 소음이 외부로 새어 나가는 것을 크게 줄일 수 있습니다.
폼은 유연한 소재이므로, 정밀 측정 도구를 사용한다면 정확한 치수대로 잘라도 되고, 각 변에 1mm씩 여유를 더해도 됩니다. 부족해서 다시 자르는 것보다 넉넉하게 만든 후 다듬는 것이 좋습니다.
2. 측정한 치수를 EVA 폼 시트에 옮깁니다.
플레이트와 폼 사이 간격은 모든 키보드에서 3.5mm로 동일합니다. EVA 폼은 보통 1mm, 2mm, 3mm, 5mm 두께로 판매됩니다. 따라서 2mm 시트 두 장 또는 3mm와 1mm 시트를 조합해야 합니다. 남는 0.5mm 두께가 흡음 효과를 높여줍니다. 양면테이프나 폼용 접착제로 시트들을 붙여 주세요. 절단 시 시트가 밀리는 골치 아픔을 피하는 데 중요합니다.
3. 플레이트를 스텐실 삼아 절단선을 EVA 폼에 옮깁니다. 가는 필기 도구를 사용하고 절단선을 플레이트 가장자리에 최대한 가깝게 그으면 더 정밀하게 자를 수 있습니다.
4. 모든 절단은 날카로운 공구용 칼로 진행합니다. 스위치 구멍 같은 섬세한 절단은 날카로운 칼날을 사용해야 깔끔하고 정확하게 나옵니다. 무딘 칼날을 쓰면 작업 시간이 길어지고 답답하며 정확도도 떨어집니다.
트레이 마운트 키보드는 트레이 마운트 나사 기둥 자리를 위해 적절한 크기의 펀치가 필요합니다. 칼로 구멍을 파낼 수도 있지만, 전용 펀치 도구만큼 깔끔하거나 정확하지는 않습니다.
5. 사용하는 스태빌라이저 종류의 실제 크기에 따라, 이를 수용하기 위해 일부 소재를 잘라내야 할 수도 있습니다.
6. PCB에 스위치를 납땜하여 PCB/플레이트 조립체를 완성합니다. 스위치 납땜 방법은 스위치 교체 가이드를 참고하세요.
케이스도 잊지 마세요
케이스의 음향 처리는 플레이트에 비해 훨씬 간단하고 수월합니다. 상자 안쪽에 폼을 붙이는 일은 어렵지 않지만 상당히 중요합니다. CNC 가공 금속 케이스는 밀도가 높은 매질이라 내부 소음을 매우 효율적으로 전달합니다. 흡음 레이어를 추가하면 이를 막을 수 있습니다. 구체적인 방법은 케이스의 장착 방식에 따라 조금씩 달라집니다. 이 부분이 생소하다면 키보드 기초 가이드를 꼭 읽어보세요. 모든 기본 개념을 다루고 있습니다.
1. 첫 번째 단계는 케이스 바닥과 PCB 사이의 여유 공간을 확인해 EVA 폼 시트의 두께를 정하는 것입니다. 트레이 마운트 케이스라면 PCB 장착 기둥의 높이를 측정한 후, PCB 아래쪽으로 돌출된 가장 높은 부품의 높이를 빼면 됩니다. 아래 예시에서 PCB는 3.2mm 높이에 장착되어 있고, PCB 아래쪽의 가장 높은 부품은 1mm 조금 넘으므로 2mm 폼을 사용할 수 있습니다.
그 외 다른 장착 방식의 케이스는 계산이 더 쉽습니다. 플레이트 하단과 케이스 바닥 사이 거리를 측정한 후, 플레이트와 PCB 사이 필수 간격인 3.5mm와 PCB 두께, 그리고 PCB에서 돌출된 가장 높은 부품의 높이를 빼면 됩니다. 예를 들어 플레이트 하단과 케이스 바닥 사이 거리가 10mm, PCB 두께가 2mm, 아래쪽 가장 높은 부품이 1.5mm라면, 10 − (3.5 + 2 + 1.5) = 3mm 두께의 EVA 폼 시트를 사용할 수 있습니다.
2. 케이스 치수는 이미 측정했으므로, 이제 적절한 크기로 EVA 폼 인서트를 잘라내기만 하면 됩니다. 트레이 마운트 케이스는 장착 기둥 자리에 구멍을 뚫어야 합니다. USB 포트용 추가 절단부도 아래와 같이 측정하고 표시한 후 잘라야 합니다.
3. 케이스에 빈 공간이 있다면 깊이를 측정해 적절한 크기의 EVA 폼 조각으로 채웁니다.
4. 케이스 바닥의 음향 처리가 끝났으면 네 면의 옆면으로 넘어갑니다. 앞서 측정한 플레이트 하단과 케이스 바닥 사이 거리를 기억하시나요? 그것이 케이스 옆면을 덮을 EVA 폼 스트립의 폭입니다. 이 폼 스트립의 두께는 효과적인 흡음을 위해 최소 1mm 이상이어야 하며, 2mm를 넘지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 PCB가 걸릴 수 있습니다.
탑/바텀 마운트, 개스킷 마운트, 샌드위치 마운트 케이스는 아래와 같이 스트립에 일부 간격을 남겨두어야 합니다. 장착 기둥과의 간섭을 방지하기 위한 간격입니다.
이것으로 모든 과정이 끝났습니다. 키보드를 조립하고 극적으로 향상된 사운드에 감탄해 보세요.